Sniperland

Bonjour à tous, suite à de nombreux sujets posant la question, nous allons aborder l'upgrade de vos jouets favoris afin d'avoir un ensemble cohérent.
D'abord, il n'y a pas de solution miracle, de réponse universelle ou d'upgrade ultime. Il faut prendre en compte le fait que chaque utilisateur est différent, avec son propre cahier des charges et ses préférences. Nous verrons donc comment upgrader son bolt en fonction de 3 axes différents, le tir rapide, le silence et le tir longue distance.
Bien évidemment, vous pourrez prendre certains éléments d'un côté et de l'autre pour affiner selon vos préférences. Par exemple, faire un bolt silencieux et capable de tirer à grande distance.

Avant propos et spécificités du modèle:
Le VSR est une base parfaite pour un jeu mobile. Son poids plume et son encombrement réduit est très appréciable pour un style de jeu plus axé tireur de précision que tireur d'élite, même s'il est possible de l'utiliser dans ce cadre sans soucis particulier. Utilisé à raison par beaucoup de débutants, cette mécanique a l'avantage d'être facilement modifiable, et adapté à tous les budgets.
La plupart des pièces d'origine sont de bonne qualité (de même sur le BAR10), il est donc parfaitement possible de garder le bloc hop up ainsi que le cylindre d'origine, même dans un upgrade poussé.
Par contre, le système de détente est assez mal conçu. L'accroche du piston à 45° rend l'armement raide et fait perdre de la vitesse au piston. Bien que cela n'empêche pas de jouer, c'est un des points à changer si on veut espérer un résultat probant.

Une fiabilisation est la première étape d'un upgrade réussi. Pour un jeu agréable, vous devez être certain que votre bolt ne lâchera pas en cours de partie.
Heureusement, sur le BAR ou le VSR, il y a assez peu de chose à faire.

a) La détente
Le système de détente est mal adapté aux puissance supérieures à 400 fps, pour de bons résultats, mieux vaut privilégier une trigger box avec un système d'accroche à 90°. Ces systèmes nécessitent des pistons adaptés avec une attache à 90° eux aussi, et sont à prévoir dans le budget.

Deux modèles courants:
- La v-trigger de chez PDI (dans les 105€), réglable mais un poil raide, vendue avec un adaptateur (piston end) pour piston PDI, à acheter en plus donc.
- La zero trigger laylax pss10 (dans les 175€), non réglable mais extrêmement souple, vendue avec le piston laylax orange.
Pour avoir eu les deux entre les mains, ma préférence personnelle va à la zero trigger, pour sa souplesse.

La solution budget serré:
Changer les sears par des modèles renforcés, pour exemple, le first et second sear de chez PDI, pour 48€ les deux, permettant de conserver la pneumatique d'origine (correcte)
Aussi disponibles dans d'autres marques, telles que deepfire, un peu moins cher.

b) L'ensemble pneumatique

Comme dis plus haut, le cylindre ainsi que la tête de cylindre d'origine sont de qualité satisfaisante, il n'est donc pas nécessaire de les changer directement.
Le piston et le spring guide, quand à eux, sont en plastique de qualité douteuse. Bien que d'expérience, je peux affirmer qu'ils encaissent 500fps sans broncher, les changer peut donner une meilleure étanchéité. De plus, il vous faudra les changer si vous utilisez une trigger box qui accroche à 90°.

Donc, dans les marques connues encore une fois:
Piston PDI (30 à 40€ selon le modèle)
Spring guide PDI (15€)

Piston PSS10: livré avec la zero trigger, sinon dans les 45€ pour un piston avec accroche à 45°
Spring guide pss10: 25€

La solution budget serré:
Garder la pneumatique d'origine, ça peut tenir un petit bout de temps avant que ça ne montre des signes de faiblesse.

c) Le hop up.
Plus que de la fiabilisation, un joint hop up est certainement le premier achat à faire pour améliorer les performances de son bolt. Il y en a pour tous les goûts, simplement deux références, le joint nineball violet, mais difficile à trouver, ou le king arms rouge. Sinon, la plupart des joints donnent des performances correctes, je ne m'aventurerai pas à décréter que l'un d'entre eux est le meilleur.
Au remontage, un petit tour de téflon à la jonction joint/canon pour l'étanchéité, ça ne coûte rien et ça fait du bien.
Pour les modifs de la patte d'appui, référez vous aux autre topics du forum.

La solution budget serré:
Là, à part revendre le bolt et se mettre au tricot, je ne vois pas.

d) Les barrel spacers
Afin d'éviter les vibrations du canon lors du tir, il est bon de remplacer les barrel spacers par des modèles plus performants, calant mieux le canon.
Vous en trouverez pour une bouchée de pain dans la plupart des bonnes boutiques.
Par contre attention à bien prendre les spacers correspondant à votre canon externe, g-spec ou pro sniper (ou pro hunter, mais je n'en ai pas encore croisé, que ce soit sur le terrain ou sur le net...)


Maintenant que les bases sont posées, nous allons pouvoir aborder l'upgrade plus spécifique, selon que vous préfériez le tir rapide, silencieux ou à longue distance.

I. Le tir rapide

Tout particulièrement adapté à un style marksman, intégré à un groupe d'aeg pour des tirs précis et enchaînés rapidement. Il faudra donc jouer sur un réarmement souple, une bille rapide et évidemment, une précision honnête.
La première chose à faire est de monter un bon canon de précision, de préférence assez étroit pour permettre d'augmenter la vitesse de la bille sans toucher au ressort. Pour cela, LE canon de référence est le PDI 6.01, en 8.55 ou 10mm externe, à vous de voir.
Privilégiez la souplesse d'armement, pour cela, une trigger à 90° est un plus énorme, surtout avec un piston léger, comme le barikaru ou le raven de chez PDI.
Un piston léger et un canon étroit vous permettront d'atteindre les 450fps facilement, avec un PDI140 par exemple, ou un m110/120. N'oubliez pas de bien vérifier votre étanchéité pour limiter les pertes.

Si votre budget le permet, vous pouvez acheter un cylindre à basse friction (pss10 téflon, pdi palsonite...), si possible en bore up (chez PDI) pour tirer le meilleur de votre config, mais c'est à faire en dernier lieu.

L'alternative budget serré
Pour le canon, deepfire 6.02 ou PDI 6.01 série raven.
Pour la pneumatique, le piston d'origine est léger et encaisse sans trop de soucis. Avec une cale de 5mm de longueur avant le ressort d'origine (BAR10) pour gagner quelques FPS.
Surtout, travailler l'étanchéité.

II. Faire les choses en silences

Le silence, un atout indéniable pour un sniper camouflé en airsoft. Dans ce domaine, c'est bien plus vers la bidouille perso que les pièces qui compte. Mais ça n'empêche pas de partir sur de bonnes bases.

Le bruit provient de deux sources principales lors du tir: le claquement de l'air en sortie de canon et l'impact du piston sur la tête de cylindre.

Comme vous l'aurez compris, le premier accessoire à installer, c'est un silencieux. Pour cela, il vous faudra un adaptateur de silencieux, et un silencieux du commerce suffisant (pas moins de 15cm de longueur pour 4 de largeur.
Le silencieux de base fonctionne, mais est on ne peut plus perfectible. Pour cela, intercaler des rondelles rigides entre les mousses est déjà un plus. Si le silencieux comporte un tube interne, en profiter pour faire divers compartiments avec différents matériaux absorbant différemment dans chacun d'entre eux. Dans ce domaine, faire différents essais sera toujours plus efficace qu'appliquer une méthode à la lettre.
Pour le G-spec, le silencieux d'origine est bien sûr utilisable.

Vient ensuite le gros du travail, la partie pneumatique.
On peut utiliser les astuces du post précédent pour ce qui est de l'obtention de la plus grande puissance avec le plus petit ressort, ce qui limitera la violence de l'impact. Cela est une partie du travail, mais ça ne suffit pas cette fois.
L'idée est d'amortir le choc entre le piston et la tête de cylindre. Des pièces du commerce existent, tels que les silent dampers de chez laylax, mais l'efficacité n'est pas à la hauteur de la facture.
Plus efficace, et toujours de chez laylax, ou sur la pièce d'origine, c'est le système airbrake, petit téton ressortant du piston venant créer un tampon d'air afin d'amortir l'impact en obturant le noozle en fin de course.

Plus efficace encore, créer un silent damper, donc une petite rondelle de matériau élastique, à placer entre la tête de piston et le cylindre. Pour cela, le matériau le plus simple à trouver, c'est le bouchon de vin synthétique (surtout pas en liège, ça se désagrège au choc), ou la rondelle de caoutchouc (joints de plomberie).
Le matériau doit être assez souple pour amortir le choc, mais assez rigide pour ne pas se comprimer à long terme sous la pression du piston.
Pour cela, créer une rondelle de 5mm d'épaisseur avec un trou au centre pour laisser passer l'air et la coller à la tête de cylindre. La contrepartie de cette méthode, c'est que plus la rondelle est épaisse, plus la puissance diminue.

Pour finir, remplir les espaces vides de votre mécanique (crosse, canon externe) avec un matériau étouffant les sons permet d'éviter l'effet de caisse de résonance, diminuant ainsi la signature sonore de votre tir.

C'est à peu près tout de ce côté. Le silence est un sujet épineux, avec diverses méthodes plus ou moins efficaces, que je ne vous conseillerai pas ici. En effet, si vous lisez ceci, c'est certainement que vous débutez. Dans ce cas, vous conseiller des modifs qui risqueraient de détériorer la fiabilité ou la précision du lanceur me paraissent être une mauvaise idée.
Malheureusement, pour avoir un résultat optimal dans le genre inaudible à 10m, il faudra parfois sacrifier un peu de puissance à l'avantage de la discrétion. On ne peut pas tout avoir dans la vie.

III. Toujours plus loin (le tir longue distance)

Pouvoir envoyer sa bille loin, c'est une chose. Savoir où elle arrivera en est une autre.
Comme vous l'aurez compris, c'est de précision qu'on parlera ici.
Un bolt cheap d'origine est tout à fait capable d'envoyer une bille à 80m, mais pour ce qui est de toucher à 60 ou 70m, c'est une autre histoire.

Pour cela, la qualité du canon est primordiale. C'est l'usinage, plus que le diamètre qui fera cette qualité, en effet, un tuyau de plomberie en 6.00 interne sera moins précis qu'un canon en laiton d'origine, lui même moins précis que le premier canon de précision venu. Plus la tolérance d'usinage est faible, plus le canon sera précis.
Le champion en la matière est PDI, avec une tolérance de l'ordre de 2 à 5 microns selon les modèles*. C'est donc naturellement chez eux que je vous conseillerai d'aller. Mais cette qualité a un prix, à partir de 70€ pour un 6.05.
* Les canons raven sont de moins bonne qualité, c'est pourquoi je n'en parlerai pas dans cette partie.

Le second paramètre à prendre en compte, c'est le coussin d'air. En effet, à l'intérieur du canon, la bille doit se stabiliser entre les parois sur un coussin d'air.
En effet, un canon trop étroit peut entraîner des imprécisions à grande distance, dues à de légers rebonds contre les parois.
Au contraire, un canon plus large permettra de mieux conserver l'effet hop up et de stabiliser la bille plus vite.
On peut donc conseiller les canons PDI 6.08, ou 6.05 si vous craignez une perte de vitesse trop importante.

Dans un autre genre, mais dans la même idée, on peut citer le canon 6.04 twisted Tanio Koba, qui de par ses rayures internes permet de créer bien plus rapidement le coussin stabilisateur recherché. Par contre, ce canon réagissant mal aux trop hautes vitesses, mieux vaut utiliser des billes lourdes (0.36+) pour avoir, à puissance égale, une bille plus lente.

Pour ce qui est des billes justement, une bille lourde et de bonne qualité conserve bien mieux sa trajectoire et son énergie, ce qui aide grandement à atteindre sa cible à haute distance.
Pour lever ces billes de façon correcte, je vous invite à vous référer aux différents tutoriaux sur l'amélioration du système hop up disponibles sur le forum.

L'alternative budget serré
Sans pouvoir atteindre des performances aussi élevées qu'avec un très bon canon, on trouve tout type de canon à tous les prix sur le marché, qui seront toujours plus précis qu'un canon d'origine. Puis entre nous, à 60€ le tanio koba ou 70€ le 6.05PDI, ce n'est pas un investissement énorme, et c'est ce qui jouera le plus sur la précision de votre bolt avec votre système hop up.

Conclusion

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour vous faire une kit list cohérente, vous pouvez maintenant vous lancer dans l'upgrade de votre VSR plus confiant. Bien entendu, un montage propre est primordial pour un résultat satisfaisant.
Pour des renseignements plus précis, faites une recherche, renseignez vous, et si vous ne trouvez vraiment rien, créez un nouveau topic pour poser vos questions.
Ce topic n'est évidemment pas exhaustif, il rassemble simplement les bases à connaitre pour avoir une réplique efficace. Vous trouverez d'autres solutions sur chacun de ces points, libre à vous de les utiliser ou non selon votre propre idée sur la question.

Une dernière chose à aborder:
Pour tirer le meilleur de votre bolt, il vous faudra le régler au mieux, et le connaître, ainsi qu'apprendre à tirer et à répéter le même tir. N'oubliez pas que l'imprécision peut venir aussi bien de la réplique que de celui qui la tient.

Merci à tous d'avoir lu jusque là

Postface: Récapitulatif des kit list type

Fiabilisation:

• *Trigger box 90°
  *Piston compatible
  *Joint hop up spécifique vsr et gbb marui
  *Barrel spacers selon votre modèle (pro snipe ou g-spec)

Alternative économique:

• *Trigger et piston sear renforcés
  *Joint hop up
  *Barrel spacers

Tir rapide:

• *Canon étroit (PDI 6.01)
  *Piston léger (PDI Barikaru)
  *Spring guide et ressort adapté (Chez PDI toujours)
  *Cylindre réduisant les frictions (PDI Palsonite, dispo en kit complet avec piston et spring guide, si possible bore up, ou cylindre pss10 teflon)

Alternative économique:

• *Canon étroit bon marché (PDI 6.01 Raven, deepfire 6.02...)
  *Ensemble pneumatique d'origine

Upgrade silencieuse:

• *Adaptateur de silencieux et silencieux amélioré
  *Amortisseur pour le piston
  *Remplissage de la crosse
  *Huile de coude et matière grise

Alternative économique
*Système D et motivation

Tir longue distance

• *Un canon large donnant un bon coussin d'air (PDI 6.08 ou 6.05, ou Tanio Koba 6.04 twisted)
  *Un ensemble pneumatique étanche et régulier aux alentours de 450fps
  *Des billes lourdes et de bonne qualité (plus de 0.36g)
  *Beaucoup de travail sur le hop up

Alternative économique

• *Un canon de précision en acier
  *de bonnes billes
  *de la minutie au montage

Nice !

Bon boulot je trouve, sa peu pas ce mettre en post-it (genre comme sur FA ) ?

Juste un truc, tu devrais peu-etre inclure dans la partie petit budget certaines piéces airsoft pro qui sont pas mauvaises pour le prix (téte de cylindre/hop up svd/piston/sear VSR..)

Pour le post-it, je ne peux pas le faire moi même.
Par contre, pour les pièces airsoft pro, si tu peux me donner quelques références, c'est avec plaisir, ne les ayant jamais testé et ne m'y étant pas intéressé, je ne sais pas du tout ce qu'elles valent.

Nice too !

Par contre tu ne parle pas du canon 6.04 ext 10mm qui est aussi un très bon canon à mon sens et pour l'avoir actuellement dans mon VSR

La solution budget serré:
Là, à part revendre le bolt et se mettre au tricot, je ne vois pas.

Toi, t'as pas vu le prix des bobines de laine...

Très bonne initiative powerp !

powerp je te propose de prendre les infos que l ont te donnera puis je verouille le post en post it

Ok pour moi, nuage, tu sais ce qu'il te reste à faire
@ River, je n'en ai volontairement pas parlé, vu que je ne parle pas de compromis. Le 6.04 est le compromis naturel entre le 6.01 et le 6.08, tout comme le 6.05. L'externe en 10mm tient pour moi de l'argument commercial pur et simple. Un 6.05 aura des perfs comparable pour moitié prix, et le joueur qui hésitera entre les canons fera une recherche et le trouvera de lui même.
@Straycat, t'inquiète pas, ma copine tient toujours à me faire une écharpe...

Vu que ça s'adresse aux nouveaux, perso je rajouterais, dans le doute, quelques mots sur :
- l'étanchéification joint hop-up/canon au téflon (un lien pour plus de précisions ne serait pas de trop)
- la modif facultative sur l'airbreak
- quelques mots et liens pour les possesseurs du bar-10, notamment ses faiblesses et sa fiabilisation (sears plus fragiles, pas de vis du receiver, etc).

Disons que c'est dans la continuité d'un vieux dossier que j'avais commencé il y a longtemps, et qui est toujours en travaux.
Un petit lien pour la postérité:
http://www.scribd.com/full/35103304?acc ... t9ftnio996
Le début est dispo sur le forum, mais j'ai choisi ce format par facilité, parce qu'une mise en page sympa sur un forum, c'est la croix et la bannière...
Ces tutos rejoindront la version finale, mais c'est un boulot titanesque, le but étant de créer un guide relativement exhaustif.

Edit: par contre, pour des raisons de clarté, une fois que toutes les infos auront été rassemblées et intégrées (avec citation et autorisation des auteurs évidemment), la discussion suivant le tuto sera effacée si le staff veut bien le faire.
Si quelqu'un a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, il sera évidemment bienvenu